Liudijantis naują aušrą, vaikščiojančią LA saulėlydžio bulvaro ilgiu

26 mylių pėsčiomis nuo vieno LA saulėlydžio bulvaro galo į kitą padeda ilgalaikis gyventojas vėl prisijungti prie savo miesto istorijos ir atskleidžia pokyčius, įvykusius kai kuriuose garsiausiuose rajonuose.

Šis straipsnis pasirodė žurnalo „Lonely Planet“ liepos mėn. JK leidinyje.

„Sunset Boulevard“ per daugelį garsiausių LA rajonų pynė © Simon Urwin / Lonely Planet

Mile 1: Downtown LA

6.27 val. Stovėjau LA Sąjungos stoties šešėlyje. Švelnus meksikiečių ventiliatorių palmių rėmas ir stilingai apšviestas Ispanijos arkos ir varpinės bokštas švyti giliai mėlynai.

„Aš einu į paplūdimį. Mano kelionės tikslas buvo 26 mylios nuo vienos gatvės. Saulėlydžio bulvaras.

„Sėkmės su tuo, - sakė ji atmetus. Aš shrugged, kreipėsi į Terminalas priedas postą per gatvę, kur girtas laureatas, Charles Bukowski, dirbo 12 metų ir kur jo klasikinis romanas, Pašto biuras vyksta, ir pagalvojau apie mano miestą.

Aš esu retas trečiosios kartos Angeleno, o kai žmonės klausia, ką myliu apie LA, sakau, kad tai labiausiai atviras miestas Amerikoje. Tai ir palaima, ir prakeikimas. Los Andžele jūs galite padaryti viską, tapti niekuo. Pramonės, religijos, kultai ir močiutės čia buvo išrastos ir iš naujo išrastos kartu su daugybe veidų, kūnų, gyvybių ir karjeros.

Tačiau jai trūksta sanglaudos. Tai atskirų rajonų miestas, dygsniuotas kartu, todėl lankytojui tai yra bauginantis. Mūsų dovanos dažnai yra apgaubtos ir nepastebimos.

Saulėlydžio bulvaras jungia daugelį šių barjerų ir veikia kaip miesto sielos portalas. Tai kupina menininkų ir imigrantų, sukilėlių ir renegadų, svajonių ir superžvaigždžių. Žinau, nes aš vaikščiojo prieš tai, 1999 m. Kovo mėn., Kai turėjau dienos darbą ir fantazavo rašyti savo kelią visame pasaulyje. Nuo tada man patiko keletas laimėjimų, pelniau kovų randų, o dabar, kai LA nukentėjo tūkstantmečio kultūrinis renesansas, mane domina tai, kas pasikeitė.

„Echo Park“ yra vienas iš LA mėgstamų rajonų © Simon Urwin / Lonely Planet

Mile 2: Echo parkas

Pasitraukiau iš Olveros gatvės taquerias - kur rūkančio chillio kvapas filtruotas per originalų Meksikos gyvenvietę Pueblo de Los Angeles ir paspaudęs į akimirką LA: „Echo Park“.

Į pietus nuo Saulėlydžio buvo nuostabūs Viktorijos laikai Angelino Heights namai ir viliojanti lotoso žiedai Echo Park ežere. Gatvės lygyje skoningos mažos įmonės atsidūrė prie pečių, esančių šalia išjungimo iki amžiaus vidurio perlas, kuris yra „Dodger“ stadionas. Čia Brooklyno beisbolo komanda persikėlė į 1958 m.

Prieš septyniolika metų aš vaikščiojau šitame kelyje, ir turėjau pastogėti tarp gangsterių, močiutės ir moksleivių, beveik visų, kurie buvo Latino ir patronuotos nebrangios drabužių parduotuvės ir Meksikos kepyklos. Dabar yra aukščiausios klasės apsipirkimas, dizainerių parduotuvės ir elegantiškos kavinės bei barai, skirti piniginiams hipsteriams.

„Ostrich Farm“ yra vienas iš daugybės aukštos kokybės „Echo Park“ užkandžių © Simon Urwin / Lonely Planet

Nežymus Ostrich Farm - tai geriausias iš virtuvės į virtuvę, todėl „Eastside“ maisto scena yra tokia įdomi.

„Tai kaimynystės restoranas“, - sakė Brooke Fruchtman, kuris jį valdo su vyru, šefu Jaime Turrey. „Devyniasdešimt procentų mūsų klientų yra vietiniai.“

Aš valgiau ten prieš naktį, o mano mėgstamiausias patiekalas buvo puiki galimybė paimti ceviche tostada su plonais prieskonių šukutės ir aštuonkojų sluoksniais, padengtais mango ant poppadom. Jis paragavo kaip naujasis „Echo“ parkas: sudėtingas ir kūrybingas, su lotynišku tangu, bet vienintelės Latinos pastate tą naktį dirbo ten. Kai palikau, „F --- Gentrification“ buvo pažymėta naudingojo lauko lauke.

Gentrifikacija atsiranda bangose, dažnai organiškai. Turrey, kurio seneliai yra iš Meksikos, ir Fruchtman atvyko 2014 m., Kai Echo parkas jau buvo karštas, ir išsinuomojo pastatą, kuris buvo laisvas dvejus metus. Prieš atidarant restoraną, Isaac Lopez, 48, sustojo ieškodamas darbo. Jis prieš 20 metų persikėlė į Echo parką iš Oaksakos, o šiandien jis vis dar gyvena tik kvartale nuo restorano.

„Prieš penkiolika metų buvo tiek daug gaujų, - sakė Lopezas. „Aš kiekvieną naktį girdėsiu šūvius.“

Naujasis „Echo“ parkas yra saugesnė vieta, kur pakelti savo vaikus, o nuomos valdymas reiškia, kad darbo šeimos, tokios kaip jo, gali sau leisti ten pasilikti. Dabar. Bet kas, jei spekuliantai perka tuos senus daugiabučius namus ir juos nuplėšia? Kur jie eis?

Holivudo ženklas matomas iš Šv Garabedo armėnų apaštališkosios dykumos bažnyčios Rytų Holivude © Simon Urwin / Lonely Planet

Mile 5: Rytų Holivudas

Po kryžminio uberio klubo „Silverlake“ ir užfiksuoti „Scientologijos Bažnyčios“ šventyklą (atsiprašau L Rono), aš nusileidžiau į armėnų delisų ir kepyklų, Tailando makaronų virtuvės ir saldžių parduotuvių maišą. Ženklų koliažas sutapo trimis kalbomis. Kai kurie skambina Rytų Holivudo Mažoji Armėnija, kiti tai vadina Tailando miestu.

„Bendruomenės vystėsi kartu“, - sakė Rytų Holivudo kaimynystės tarybos pirmininkas Tereza Yerimyan.

Armėnai pirmą kartą atvyko į LA 1950-aisiais. Po Sovietų Sąjungos žlugimo Yerimyan persikėlė kaip jauna mergaitė, kaip ir Tailando bendruomenė pradėjo klestėti.

„Mes turime tas pačias vertybes ir panašius poreikius, pavyzdžiui, mažas pajamas gaunančius ir vyresnio amžiaus piliečių būstą“, - sakė ji apie savo dvynių rinkimus. „Tai pats įvairiausias miesto rajonas, ir tai vyksta per veidą“.

„Trouble“ yra tai, kad Holivudo nešiojamieji daiktai ne visada būna taip gerai. Nors „Echo Park“ tuo pačiu metu išsivystė vienas nedidelis verslas, „Hollywood“ tampa „Yerimyan“ vadinamu „mažuoju centru“, nes tai išauga iš viršaus į apačią kuriant didžiulius aukštus pakilimus.

Holivudo šlovės pėsčiųjų takas yra populiarus turistinis traukinys šiame maršrute © Simon Urwin / Lonely Planet

„Yerimyan“ nurodo 20 aukštų pastatą, kuris buvo pastatytas į „Amoeba Music“, paskutinės LA didžiausios įrašų parduotuvės vietą, toli nuo ten, kur šlovės pėsčiomis nueina iki „Sunset“ iš Holivudo bulvaro.

„Tai atneš naują gyventojų skaičių, tačiau tai nebus etninės šeimos“, - sakė ji.

Nenuilstantis bendruomenės advokatas Yerimyan padėjo nugalėti kitus mega projektus ir toliau kovoja, kad išsaugotų savo autentišką, daugiasluoksnę kaimynystę - tokį, kuris daugeliui miestų daro didelį. Kai jai reikia atokvėpio, ji lanko Šv Garabedo bažnyčią, į šiaurę nuo saulėlydžio, Aleksandrijos alėjoje, šviečia žvakė ir prašo Dievo vadovavimo.

„Tai daugiau nei tik namuose“, - sakė ji apie Rytų Holivudą.

Mile 10: saulėlydžio juosta

Rinkos jėgos ir degustuotojai renkasi rytuose, todėl patyrė garsų Saulėlydžio ruožą, kai pateko LA naktinio gyvenimo sūkuris. Kai kurie klubai, kuriuose legendos, pavyzdžiui, Bob Marley, Durys, Guns ir Roses, sprogo į Amerikos muzikos sceną, vis dar stovi, tačiau kiti uždarė.

Nors „Strip“ prabangūs viešbučiai išlieka aktualūs ir palaiminti visokeriopais vaizdais, nė vienas nėra geresnis už Andazo baseiną, šiuolaikines naktinio gyvenimo tendencijas link „DIY“, „Indie“ estetikos „Eastside“ - „Silverlake“, „Echo Park“ ir „Downtown LA“, o ne datuotą rinkinį vakarinės saulės juostelės glamoras.

Fantazija buvo pakeista į realybę, ir įsitikinusi, kad LA jaučiasi protingesni, bet tai mažiau stabdoma. Motörheado „Lemmy Kilmister“ praradimas buvo puikus metaforas juostelės žlugimui. Lemmy buvo reguliarus savo daugiausiai apsuptas nardymas, „Rainbow Bar & Grill“ - vieną kartą, kai jis buvo šukuosena. Šiandien ji dažnai yra apleista, tačiau Lemmy vis dar yra, įamžinta bronzoje.

„Beverly Hills“ yra gerai žinomas dėl savo prisijungimo prie turtingų ir garsiausių © Simon Urwin / Lonely Planet

Mile 12: Beverly Hills & Bel Air

Aš gerbėjau po to, kai buvo tvarkingi Beverly Hills, kur tvarkingai tvarkomi sodai, didžiulės vilos ir Will Rogersio memorialinis parkas su elegantiškais delnais - visi prašė nelyginio pėsčiųjų įsisavinti savo malonę.

Tuo tarpu be šaligatvių, kuriose saulėlydžio gyvatės palei Bel Air kalvų bazę, yra viskas apie automobilį. Aš žygiavau per gebenės pleistrus, takelius, kurie buvo nugriauti namuose dirbančių darbuotojų, ir išvengė eismo srauto, užkraunant 50 mph aplink aklas kampus. Vakarų LA orientyrai atskleidė save netoli ir toli. UCLA, „Getty Center“, 405 greitkelis.

Mile 20: Ramiojo vandenyno Palisades

Paskutinės šešios mylios buvo kankinimai. Mano kojos skauda, ​​mano kojos nuleido. Aš prijungiau prie ausinių ir judėjau.

Visą dieną aš pasitraukiau ir per mano miesto išmetimus. Toliau į rytus buvo benamiai, kurie miegojo ant kartono pagalvių; dabar tai buvo seni drabužiai, padangų fragmentai, per daug plastikinių atliekų ir negyvas žiurkės.

Aš uždariau savo akis, bandydamas užkliūti lietaus, kuris prieš mane buvo išbėręs ant Holivudo šaligatvio, ir kai jas atidariau, išmestas buvo įsišaknijęs į gydomus rožių sodus, nuostabius dvarus ir žaliuosius Ramiojo vandenyno Palisades.

Kai aš pasiekiau įėjimo į „Riviera“ klubą, pirmasis žvilgsnis į Ramiojo vandenyno mėlyną mirė. Tai buvo sveikintinas erzinimas ir padėjo mane įkvėpti, kai buvau slydęs.

Saulėlydžio bulvaras baigiasi pakrantėje netoli Will Rogers valstybinio paplūdimio © Simon Urwin / Lonely Planet

Keliaujant per kelias mylios keliu, kelias paskutinį kartą pakilo, o vandenynas išplito už garsiosios ežero šventyklos.

Norėčiau pasiekti Paramahansa Yogananda planuojamą rojų, viešą meditacijos sodą, kuriame palaidoti kai kurie Gandhi pelenai. Jogananda buvo vienas pirmųjų jogos meistrų, mokančių Amerikoje. Jis atvyko į LA 1920 m., Neklystantis ir savo savirealizacijos stipendiją pastatė į geranorišką imperiją.

Daugeliu atvejų jo istorija yra esminis LA. Jis buvo kūrybingas ekscentras, turintis didelę širdį ir pakankamai charizmą, viziją ir tikėjimą, kad galėtų išplėsti į zenitą. Tik dar viena supernova mieste, ant bulvaro, svajonių ir atlikėjų.

Pristabdavau ir paėmė mano paskutinį vandens svyravimą, nusišypsojo, po to judėjau, vienu skausmingu žingsniu. Kiekvienas iš jų lengviau nei paskutinis, dėl manęs praplečiantį vaizdą į vandenyną ir į priekį.

usa