Vynas, karvės ir banginis ryklys yra didelis pabėgimas Baja Kalifornijoje

Pradėkite savo Meksikos nuotykius Valle de Guadalupe winelands, prieš išvykdami į kaubojus. Toliau eikite į Bahía de los Ángeles, kad pamatytumėte „pasaulio akvariumą“, tada važiuokite į kolonijinius miestus. Galiausiai nueikite į Azijos vandenį La Paz, pietinėje pusiasalio dalyje.

Šis straipsnis pasirodė žurnalo „Lonely Planet“ 2018 m. Vasaros leidime.

Vynmedžiai patenka į šiaurines Valle de Guadalupe kalvas, keliu į Decantos Vinicola © Justin Faulkes / Lonely Planet

Valle de Guadalupe

Valgykite, gerkite ir linksminkitės tarp Baja California vyno šalies kalvų.

Kai saulė atsilieka nuo baisių pušų, per Mogoro-Badano vynuogyną ilgus šešėlius, Paulina Deckman primena apie pirmą kartą, kai ji atvyko čia. Tai buvo prieš šešerius metus, o vakarienė buvo tokia gera, kad susituokė su virėja. Drew'as, kuris yra jos vyresnysis „Michelin“, neseniai atidarė „Deckman“ el el Mogorą kaip atvirą orą, kur pristatys geriausius šviežios mėsos, vaisių ir daržovių patiekalus šalia gausių jūros gėrybių iš netoliese esančio Ensenados uosto. „Mano vyrui ir man, tai yra sudedamosios dalies Disneilendas“, - sako Deckmanas. „Mūsų restorane aptarnaujame Baja.“

Baja California's Valle de Guadalupe yra ypatinga vieta maistui ir vynui. Jį atvėsina Ramusis vandenynas, kurio mikroklimatas yra panašus į Viduržemio jūrą. Tai klimatas, kuris leidžia lengvai augti daiktus. Oras yra saikingas ir kalvos yra žalios. Squint ir jūs manote, kad esate Toskanoje. Nuplėškite per daug vietos vyno, ir jūs manote, kad jūs pabudote Napa slėnyje.

„Hacienda“ stiliaus „Adobe Guadalupe“ vyno gamykla © Justin Faulkes / Lonely Planet

Tada yra jūros gėrybių. Kiekvieną rytą Ensenada, austrės, krevetės, marlinas, krabai, tunai ir dar daugiau yra pilami ant Mercado de Mariscos kioskų. „Deckman“, tarnaujant perlamutrių baltųjų šukutės plokštelei, pažymi: „Tai yra Baja Kalifornijos parašas. Jie tokie švieži, kad jie būtų buvę vandenyje šį rytą.

„Deckman“ filosofija per vieną žingsnį tęsiasi. Užuot parsivežęs ūkį į diners plokšteles, jis atneša savo valgius į ūkį. Kiekvienas valgo lauke, po pušų šešėliu, o ore yra virtuvės krosnelių kvapas. „Kartais žmonės skundžiasi muses, bet mes esame ūkyje ir turime suprasti kontekstą“, - sako Deckmanas, nes ji garbingai šūkauja nuo austrių. „Mes galime tarnauti išgalvotas maistas, bet tai ne išgalvotas vieta“.

„Deckmans“ yra vokaliniai lėto maisto judėjimo rėmėjai, būtini korekcijai į greito maisto restoranus. „Čia mūsų maisto grandinės yra kuo trumpesnės“, - sako ji. „Mes stengiamės būti nulinio kilometro restoranu. Viskas, ką gamina sodyba, tarnauja.

Tostados su žaliu ceviche TrasLomitoje Valle de Guadalupe © Justin Faulkes / Lonely Planet

Kiti slėnio restoranai seka jų vadovus. Netoliese esantis TrasLomita taip pat turi savo sodo ir daržovių pleistrų auginimo ingredientus savo seseriniame vynuogyne „Finca La Carrodilla“. Virėjas Sheyla Alvarado parašas, tostadas de ceviche verde, sujungia smulkiai kubelius jícama (Meksikietiški ropės) ir geltonieji iš žuvų rinkos su naminiais koriandrais. Neseniai atidarytame „Fauma“ boutique viešbutyje „Bruma“ virėjas Davidas Castro Hussongas siūlo modernų Meksikos komforto maistą..

Slėnio klimatas taip pat tampa ypač gera vieta vynui gaminti. „Valle de Guadalupe“ potencialas buvo pastebėtas anksti, o 1521 m. Conquistador Hernán Cortés paprašė Ispanijos vynmedžių. Tačiau tik per pastarąjį dešimtmetį vynuogynai pradėjo klestėti. Tai palieka daug vietos naujovėms.

„Decantos Vínícola“ „Alonso Granados“ sukūrė pirmąją pasaulio vyno gamyklą be vieno elektroninio siurblio. Jis mano, kad siurbliai gali sugadinti skonį, apdorodami vyną pernelyg grubiai, todėl jo sistema remiasi paprasčiausiai dekantavimo procesu. Nors jis yra evangelinis apie savo naujoves, kita misija yra demistizuoti besiformuojančios meksikiečių klasės, norinčios turėti raudoną butelį kartu su jų cerveza, tekila ir mezcal, vyno gamybos procesą. „Mes čia ne tik gaminame“, - sako jis. „Mes norime, kad žmonės apsilankytų ir smagiai. Senais laikais vynas buvo tik karaliams. Šiomis dienomis tai skirta visiems.

Po savo tėvo pėdomis Marcial Ruben Arce Villavicencio buvo visą savo gyvenimą kaubojus © Justin Faulkes / Lonely Planet

San Quintín ir San Pedro Mártir

Naršykite pusiasalio tvirtą, nepaliestą širdį, kur kondorai sklinda ir karvės vis dar važiuoja.

Marcial Ruben Arce Villavicencio pirmą kartą sėdėjo ant arklio aštuoni. Jis prisukė ir išmeta jį, bet jis grįžo į balną. Po keturiasdešimt šešerių metų jis vis dar važiuoja. Jis visą savo gyvenimą buvo kaubojus, kaip ir jo tėvas ir jo senelis.

„Arce Villavicencio“ sodyba „Rancho Las Hilachas“ yra tik į pietus nuo San Quintín ir gyvena 250 karvių, kurie laisvai klajoja per 2700 ha. Arce Villavicencio ir kiti cowboys trunka tris mėnesius, kad juos apvalintų, o tuo metu jie gyvena ir valgo po žvaigždėmis. Baja Kalifornijos dulkėtoje širdyje jie daro daugybę dalykų. Nuo pat jaunystės cowboys turi išmokti būti patogu su lynu. „Kai gyvūnas yra laukinis, jūs turite jį laupyti“, - aiškina Arce Villavicencio. „Tai vienas iš sunkiausių dalykų, kuriuos reikia išmokti. Tai daro tai, kad daugelio gyvūnų priežiūra yra sunki. Tai tarsi šimtai vaikų.

Bent jau jis gali pasikliauti savo pačių ištikimu sėdimu Algodonas (Medvilnė). Įlankos spalvos criollo arklys pasiliks su juo ilgai po to, kai karvės bus eksportuotos per sieną į JAV, kur jos yra vertingesnės už 800 JAV dolerių. „Arce Villavicencio“ teigia, kad jo karvės yra vertingos kas denara. „Šis darbas tenkina, bet karvės priežiūros procesas yra atsakomybė“, - sako jis. „Jūs turite suteikti jiems gerą gyvenimą, leisti jiems paleisti ir būti laimingiems. Kai valgote kepsnį, pagal skonį jūs žinosite, jei gerai.

Arce Villavicencio nesijaudina, kad ekonomiškesnis komercinis ūkininkavimas gali vieną dieną nužudyti savo laikų gyvenimo būdą. „Nebijome tokios ūkių konkurencijos, nes manome, kad žmonės tai vertina daugiau“.

Marcialas ir jo sūnus parodo, kaip sumušti laosą © Justin Faulkes / Lonely Planet

„Arce Villavicencio“ savo karves iškelia per kalnų papėdes, Sierra de San Pedro Mártir pakyla už jo ribų. Kalnų paplūdimyje yra 170 000 akrų nacionalinis parkas, kuris yra šventykla avims ir pelkėms, taip pat pūkams, bobcats ir kojotams. Storieji pušynai, retkarčiais ištempti gausiais uolų veidais, puikiai tinka keliautojams ir žirgams.

Pačiame parko viršuje yra keletas gilių erdvių teleskopų, kurie sudaro Nacionalinę astronomijos observatoriją. Vieta buvo pasirinkta dėl to, kad trūksta nakties debesų ir šviesos taršos, o tai reiškia, kad profesionalūs astronomai ir mėgėjų stargazeriai gali pamatyti didžiulį Paukščių taką. Ir tai ne vienintelis įspūdingas regėjimas, kurį reikia matyti aukščiau. Netoli įėjimo į parką yra uolėtas iškilimas, kuriame susirenka Kalifornijos kondorai. Daugumoje vietų tik grakštus paukščius galima pastebėti plaukiantys ore, bet čia jie nugrimzdo žemai, jų didžiuliai sparnai garsiai krekas kaip jie šliaužti žemyn.

Grįžti į rančą, Arce Villavicencio linkęs į savo gyvūnus. Tada, kai paskutinė dienos saulė išnyks, jis užima savo vietą ant senos sofos, kad atidarytų kelis alus su savo sūnumi ir broliu. „Aš negaliu įsivaizduoti, kur vyksta niekur kitur, - sako jis. „Mes to nedarome turizmui. Taip mes gyvename. Jei norite sužinoti apie rančus ir kaubojų gyvenimo būdą, tai yra geriausia vieta, kur ateiti, nes mes ne apsimeta. Tai yra ypatingas dalykas apie šią vietą.

Banginių ryklių paviršiai Cortez jūroje © Justin Faulkes / Lonely Planet

Bahía de los Ángeles

Pasinerkite į gamtos pasaulį plaukdami su banginių rykliais ir jūros liūtais Cortez jūroje.

Iš pradžių tai tik šešėlis, judantis vandenyje. Atrodo neįtikėtinai didelis: 26, gal 30 pėdų. Pasinerkite po paviršiumi ir jūs galite ateiti į veidą su daugiau nei 20 tonų raumenų ir kremzlių su pelekais - plataus burna, čiulpti planktone, kai jis pasiekia šviesą, remorai prilipę prie baltojo dėmės kūno, grakštus smūgis jo didžiulio uodegos peleko, nes jis šliaužia per vandenį. Jis juda laisvai, vidutiniškai trunka apie tris km / h, taigi šiek tiek laiko galite plaukti kartu su juo, sunku stumti savo akmenų pelekus. Tai ne tik didelė žuvis, bet ir didžiausia jų žuvis: banginių ryklys.

Tai yra didinga akyse vieta, kuri yra viršijama su didingais paminklais. Cortez jūra, šimtai mylių pločio vandens juostos tarp Baja Kalifornijos ir Meksikos žemyno, buvo puikus vandenyno išsaugotojo Jacques Cousteau mėgstamiausias. Jis pavadino jį „pasaulio akvariumu“. Jame gyvena didžiulis jūros būtybių rinkinys, kuriame gyvena, valgo ir veisiasi apie 900 žuvų rūšių ir 32 rūšių žinduolių..

Tai neįprasta pastebėti jūros vėžlius, manta spindulius ir netgi pilką banginius. Jūs galite plaukti su jūros liūtais, kurie žievės ir susitraukia kaip vandens šunų pakuotė, o žvejai čia atvyksta, siekdami geltonojo, raudonojo ir raudonumo. Žvejyba yra tokia gera, kad paukščiai įsijungtų. Ruda pelikanai ir mėlynos kojos burbulai pakyla per orą, o tada staiga neria, išlaisvindami iš dangaus ir gaudydami savo grobį.

Tokia patirtis paskatino Ricardo Arce pradėti savo vardinį nardymo kelionių kompaniją savo gimtajame mieste Bahía de los Ángeles. „Aš čia užaugau ir nuvažiavau 21 metus“, - sako jis. „Aš norėjau, kad žmonės turėtų tą pačią patirtį, kokią turėjau“. Bahía de los Ángeles yra nedidelis žvejybos miestas, kuriame yra tik 800 žmonių, šalia Sierra de San Borja kalnų. Jo izoliacija daro tokią puikią vietą, kad galėtų patekti į Cortez daugelio stebuklų jūrą.

Kelionės grupė sugrįžta laivu po vienos dienos jūroje, o miestas yra vos matomas ant kranto. „Įprasta diena čia reiškia, kad anksti pakilti, norėdami duoti ekskursiją, tada turėtumėte atšaldytą gyvenimą“, - sako Arce su šautuvu. „Tai puiki vieta.“

„Guillermo's Hotel“ yra puiki boutique apgyvendinimo galimybė, kad išvengtumėte komercinių kurortų © Justin Faulkes / Lonely Planet

Tai neįvyko atsitiktinai. Bahía de los Angeles bendruomenė nuolat susirenka kovoti su planais, kad miestą paverstų labiau komerciniu kurortu. „Mums rūpi vystymasis. Tai mums rūpi “, - sako Arce. „Mes manome, kad ši sritis buvo išsaugota labai gerai, todėl mes nenorime, kad jis taip augtų. Čia buvo daug projektų, kurie stengėsi čia patekti, bet kaip bendruomenė, kurios nenorėjome. Mes labai selektyvūs turizmo, kurį norime pritraukti, rūšimi. Mes nenorime, kad pavasario pertraukikliai ar partijos minios. Norime tik tų žmonių, kurie iš tikrųjų domisi gamtos pažinimu. “

Tokios vietos kaip Bahía de los Ángeles yra labai svarbios, nes banginių ryklys yra nykstanti rūšis. „Arce“ yra vietos išsaugojimo grupės „Pejesapo“ narys, kuris nuo 2008 m. Siekė išsaugoti banginių ryklių buveinę ir skaičiuoti jų skaičių. Rykliai dažniausiai matomi nuo birželio iki gruodžio, o sezono metu „Arce“ per vieną dieną matė net 55. „Čia yra gera šėrimo aikštelė, - aiškina jis. „Mes manėme, kad jie tiesiog valgė planktoną, bet nufotografavę čia mes sužinojome, kad jie taip pat valgo didesnes žuvis“.

Yra tik keletas labai mažų viešbučių mieste, o tai reiškia, kad daugeliui metų čia tikriausiai bus daugiau banginių ryklių nei turistų. Arce džiaugiasi galėdamas tai išlaikyti. „Mes stengiamės pateikti pavyzdį kitai kartai apie tai, kaip turėtumėte daryti dalykus“, - sako jis. „Norime parodyti jiems, kad taip saugote aplinką“.

Loreto miestas yra prabangus su spalvomis ir simboliais © Justin Faulkes / Lonely Planet

San Ignacio ir Loreto

Atraskite neįtikėtiną istoriją per bažnyčias, pastatytas 17 ir 18 amžių jėzuitų misionierių.

Vidurdienio saulė užsidega ant baltojo „Misión San Ignacio“ fasado, atidaryta Ispanijos misijos durų rėmai. Bažnyčios prižiūrėtojas Francisco Zúñiga žengia į priekį, gestuodamas į seną medį. „Tai originalus“, - sako jis, „nuo 1728 m.“.

Tai daro duris senesnes nei daugelis miestų čia Baja Kalifornijoje. Didžiausias miestas pusiasalyje, Tichuana, buvo įkurtas 1889 metais. Nors čia gimtoji istorija yra ilga - Cochimí žmonės turi urvas, kurie, kaip manoma, nuo 7500 metų - šiuolaikinių gyvenviečių istorija pradžios iki jezuitų misionierių atvykimo iš žemyninės Meksikos 1683 m. Tai buvo 1697 m., kol jie įkūrė pirmąjį Ispanijos miestą pusiasalyje, Loreto, 3½ valandos kelio automobiliu į pietus nuo San Ignacio.

Jie atvyko laivu iš Sinaloa, nežinodami, ar jie artėja prie salos ar pusiasalio. Jie pirmą kartą nusileido šiuolaikinėje La Pazo vietoje, bet šiaurėje juos išvedė vietiniai Pericúes ir Guaycura žmonės, o galiausiai jie baigėsi netoli Loreto. Pirmasis jų bandymas statyti bažnyčią, Misión San Bruno, 1685 m. Buvo paliktas dėl maisto ir vandens trūkumo.

„Mision de Nuestra Senora de Loreto Concho“ © Justin Faulkes / Lonely Planet

1697 m. Į Loreto atvyko dar viena jėzuitų grupė, kuriai vadovavo italų kunigas Juan María de Salvatierra, ir bandė vėl statyti misiją. Ši bažnyčia, „Misión de Nuestra Señora de Loreto Conchó“, arba misija Loreto, pasirodė sėkmingesnė ir gyvenvietė tapo pirmąja Ispanijos teigiama teritorija pusiasalyje - ir pagrindas, kuriuo misionieriai išplėtė savo evangelinį darbą visame regione. Bažnyčia vis dar stovi Loreto mieste, šalia muziejaus, skirto jėzuitų istorijai. Tačiau, kaip paaiškina muziejaus saugotojas Hernanas Muriljas, misionieriai, kurie jį padarė į šiaurę, kaip San Ignacio, dėl savo nenumatyto pavojaus sumažėjo jų pulkų skaičius, kuris būtų kartojamas visame žemyne..

„Čia yra išraiška:„ varpai, kurie vadina vėją “, - sako jis.„ San Ignacio misiją pradėjo jėzuitai ir baigė pranciškonai, tačiau kol jie baigė misiją, jie matė vakariečių poveikį atvykus su ligomis, kurių vietiniai gyventojai neturėjo imuniteto. Iki to laiko, kai misija buvo baigta, nebuvo daug žmonių palikti eiti į bažnyčią, todėl mes sakome, kad buvo tik varpai, kurie vadina vėją.

Baroko retablo už altoriaus „Mision de San Ignacio“ © Justin Faulkes / Lonely Planet

Šiandien Misión San Ignacio apylinkėse gyvena tik 700 žmonių, o Loreto - 15 000 žmonių. Iki 1777 m. Loreto valdė visą valstybę, kuri tuo metu ištiesė iki dabar JAV. Didžioji miesto architektūros dalis vis dar išlaiko tą kolonijinį palikimą. „Loreto“ yra lengva ištirti pėsčiomis ir yra aplink centrinę aikštę „Plaza Juárez“. Iš ten tik trumpas pasivaikščiojimas iki medžio išklotos Avenida Salvatierra į misiją. Po keleto šimtmečių įvykusio žemės drebėjimo padarytos žalos atkūrimo, ji išlaiko užrašą virš durų, patvirtinančio, kad ji buvo svarbi, verčiant „viršutinės ir apatinės Kalifornijos misijų galva ir motina“. Viduje, už altoriaus, sėdi kruopščiai dekoruotas baroko retablo, kuris čia buvo gabenamas didelėmis išlaidomis iš Meksiko.

Miestui, turinčiam tokią turtingą istoriją, Loreto dabar yra rami vieta. Kaip šešėliai patenka į Plaza Juárez, poros sėdi už restorano, pavadinto 1697, gurkšnodami alų, girdėdami gitaristą. Jie žiūri į aikštę į įspūdingą Ispanijos kolonijinę miesto rotušę. Po žodžiu Loreto ji turi akmens legendą, pavadindama miestą „Capital Histórica de las Californias“ (Kalifornijos istorinis sostinė). Bet dabar, kaip ir patys alaus gėrimai, tai yra miestas, paliktas vienas su savo prisiminimais.

Balandros paplūdimys, Baja Sur pusiasalyje La Paze, žiūri į mažą Espiritu Santo salą atstumu © Justin Faulkes / Lonely Planet

La Paz

Plaukimas, baidarės arba paddleboard jūsų kelias aplink balto smėlio paplūdimius ir uolų pakrantes.

Saulė pilna žemyn danguje virš Balandros paplūdimio, 17 mylių į šiaurę nuo La Pazo, tačiau draugų ir šeimų grupės, atėjusios po sekmadienio popietę prie jūros, yra pasiryžusios išsiaiškinti kiekvieną paskutinį dienos momentą šilumos. Kai ateina banga, du vyrai iškelia plastikinį pikniko stalą iš kulkšnies gilaus vandens ir nunešia jį į krantą, pusiau tuščias butelis butelį vis dar subalansuotas..

Toliau nuo paplūdimio grupė paauglių akrobatų iš Tichuana paeiliui mesti vienas kitą, piratuodami aukštai į orą, kol neišvengiamai - galbūt per daug. cervezas - jie praleidžia savo sugavimus. Nukritęs gimnastas juokiasi, virsta minkštu, baltu smėliu. Amerikos pop muzikos siurbliai iš nematytos stereo. Žalios ir oranžinės baidarės grįžta į įlanką, lengvai pastebimos prieš turkio jūrą. Kaip saulėlydžio požiūris, dangus tampa stebuklingu raudonos spalvos atspalviu. Atrodo, kad net debesys yra nudažyti rausvos spalvos, pavyzdžiui, medvilnės. Šeimos perkelia į tolimąjį įlankos galą, kad užfiksuotų privalomas savybes prieš Balandros parašo grybų uolieną.

Kai jie užsikimšia dulkėtas rudos šlaitus, pažymėtus kardonais kaktusais, iš ten, kur jie paliko automobilius, yra lengva suprasti, kodėl žmonės iš viso Meksikos yra traukiami iš balto smėlio ir šilta, žydros spalvos vandens. Krekingo plytelės ženklas, esantis netoli kai kurių vyriausybės pastatytų saulės spindulių, skelbia, kad jie buvo „Hecho con Solidaridad,„padaryta solidariai. Tai paplūdimys, kuriame visi kviečiami su atviromis rankomis.

Paddleboarder, tyrinėjantis įlanką aplink Espiritu Santo, La Paz © Justin Faulkes / Lonely Planet

Priešingai, jūroje yra keletas išskirtinių paplūdimių. Espíritu Santo, 31 kvadratinių mylių sala, esanti Cortez jūros jūra, kurią supa mangrovės ir ugnikalnių uolos, 1995 m. Paskelbta UNESCO biosferos rezervatu, o lankytojų skaičius yra atidžiai ribojamas. Jis yra oficialiai negyvenamas, nors tam tikrais metų laikais saloje galima apsistoti „Camp Cecil“ saloje, kur yra daugybė safari palapinių, įrengtų su tikromis lovomis ir baldais ilgame La Bonanza paplūdimio ruože. „Live-in“ virėjai Giovanni ir Ivan siūlo puikų „Baja Med“ bilietą ir gali organizuoti viską nuo baidarių ir snorkeling iki paukščių stebėjimo ir gamtos žygių.

Espíritu Santo yra valanda nuo La Pazo valtimi, o įprasta matyti delfinų mokyklas laive. Dėl drąsesnio, į salą taip pat galima pasiekti baidarėmis arba stand-up paddleboard. Kitą dieną La Paze, ilgame paplūdimio ruože, priešais Malecon miestą, „Harker Board Co.“ padedboardboard instruktorius Sergio García suteikia entuziastingai pamoką nežinomiems. Buvęs profesionalus krepšinio žaidėjas iš Čihuahua, jis persikėlė į La Pazą prieš septynerius metus..

Nesvarbu, ar esate paplūdimio pakabukas, irklas ar laukinės gamtos stebėtojas, Baja pakrantė yra pilna visų turtų: © Justin Faulkes / Lonely Planet

„Pirmą kartą lankiausi La Paze, kai buvau 16 metų“, - sako jis, stebėdamas savo moksleivius įlankoje. „Aš žinojau, kad tai graži vieta, todėl aš visada maniau, kad norėčiau grįžti ir padaryti savo gyvenimą čia. Tai mažas miestas, augantis greitai. Jūs turite gerą gyvenimo kokybę čia, geriau nei kitose Meksikos valstijose. Tai tikrai rami vieta, rami ir rami.